Reference Images

MAXXI museum by Zaha Hadid
Mixing different surfaces

Lobby of their (ex) Beverly Hills building
Using lobby to also exhibit
The Netflix lobby is unassuming but uses projection walls to enhance the space
Incorporating logo in surfaces
Two building solution


COP CELADA TRUMPLAND copertina ultima

Sulle conseguenze e sull’esito finale del trumpismo l’America si gioca tutto, e con lei l’intero Occidente. La posta in palio è enorme; l’esperienza trumpista e come il Paese saprà reagirvi potrebbero determinare l’esito finale dell’esperimento democratico americano. Non è difficile oggi visualizzare lo scenario peggiore, quello di un collasso o comunque di una pericolosa involuzione della maggiore democrazia occidentale sotto il peso di un sistema politico destabilizzato che ha finito per produrre una fatale anomalia. Alla radice del trumpismo c’è l’insostenibile disuguaglianza sociale prodotta dal tardo neoliberismo che, opportunamente strumentalizzata, ha permesso l’ascesa di un tiranno populista al servizio di una plutocrazia rapace. L’ironia amara è che la definitiva razzia viene fatta nel nome delle vittime già sacrificate dal tardo capitalismo, i diseredati di un sistema che li ha relegati come detriti economici nell’hinterland in una stagnazione disperata mentre nelle città e nei sobborghi di lusso dove la Trump Inc edifica grattacieli e campi di golf i cantieri non riescono a star dietro al boom della domanda dei ceti super privilegiati, dei finanzieri e delle caste digitali di Silicon Valley.

In questo scenario molti hanno tutto da perdere: immigrati, poveri, minoranze etniche e sociali, donne, progressisti. Per tutti un regime fondato su paranoia, prepotenza, avidità, patriarcato e xenofobia comporta gravi pericoli. Se l’Europa affronta oggi i fantasmi degli anni Trenta, l’attacco concertato a istruzione, scienza, libera espressione, integrazione, solidarietà, per l’America evoca lo spettro delle componenti peggiori del suo carattere nazionale. La regressione identitaria e intollerante può innescare cortocircuiti fatali in un melting pot mai comunque del tutto risolto. Se l’involuzione xenofoba è infatti speculare a quella europea – come dopo Charlottesville ha dimostrato ad esempio Macerata – , in una società multietnica matura come quella americana ha un potenziale ancor più catastroficamente distruttivo.

Cuban Diary

Cuba’s Instituto Nacional de Arte – The Interrupted Revolution


In a changing Cuba an unfinished school stands as a monument to the revolution’s triumph of imagination and the failures of  its promise


Beyond the gate the road curves gently among the sloping lawns and trees of what was once known as the finest golf course in the Caribbean. The din of the tropical birds fluttering above blends with the notes from a trombone which grows louder as we approach and now mixes with a couple of trumpets: next to the old clubhouse three youngsters stand facing the sprawling lawn and practice scales on their instruments. They are students in the school of music, one of the five departments that make up the Instituto Superior de Arte, Cuba’s remarkable arts academy; its monument to the revolution’s imagination – and one of its failures.


Beyond the trees lies a site which has been added to World Monuments Fund endangered watch list and is arguably one of the most significant places in modern  Cuban and world architecture. The campus, nestled in the West-Havana neighborhood of Cubanacán, lies on the grounds of what was the  Havana Country Club, playground of the moneyed élites that ruled the island in its prerevolutionary heyday – so exclusive that it famously was off limits even to Fulgencio Batista. As a Cuban of mixed race, the dictator who did the bidding of American interests was not allowed in the club.


The landscape by itself transmits the feeling of luxurious nature but it is beyond the wide lawns and tropical vegetation that one enters a truly magical park. Here a collection of buildings emerge from the mangroves in hemicycles, similar to oriental temples of some forgotten cult. Massive circular domes dot the landscapes and tall vaults  appear to billow over the thick canopy as hot air balloons made of brick and ceramic. The site is reminiscent of a postmodern Pompeii or the valley of Angkor Wat, as upon closer inspection the buildings are largely in disrepair, many sprouting plants from the cracks, like ancient Mayan pyramids. Because this massive architectural project has in fact laid abandoned and largely forgotten for the better part of 50 years, left to for the jungle to reclaim.


What was born to be, in the words of Fidel Castro himself, “the most beautiful art academy in the world”, today remains as a kind of involuntary archeological site, a monument to the exuberant promise of the Cuban revolution  and to one of its prominent failures. Now, as talk of change on the island has become ever louder, spurred by the calculated symbolism of the Obama and Rolling Stones visits, ISA could potentially once again become a topical place for Cuba.


About one thousand students study here today, in the School for Plastic Arts, the only completed department of the university-level academy which originally was meant to instruct 6000 students. Four additional “Schools” were never finished, their remarkable buildings left in semi-constructed limbo until they were “rediscovered” by John Loomis, an American architect and teacher who wrote about the site and its three designers: Cuban architect  Ricardo Porro and two Italians, Vittorio Garatti and Roberto Gottardi.


His 1999 book Revolutions of Forms, whichinspired a documentary and even a musical opera directed by Robert Wilson, tells how in January of 1961, Fidel and Che Guevara, after shooting a round of golf, had thought about how to repurpose the freshly requisitioned country club. The idea that struck them like thunderbolt, the story goes, was to transform that emblematic epicenter of privilege and inequality into an institution that would embody the victorious revolution’s progressive momentum and forge the next generation of artists for the nascent egalitarian nation. As the ex Cuban vice president Carlos Rafael Rodriguez recalled, “an incubator of culture (…) which should become the fountain of our future artists, the creators or interpreters of tomorrow’s socialism.


Loomis told of how a plan for the school was soon commissioned to three young architects, idealists whose careers had crossed in Venezuela and who like many intellectuals in those tumultuous and hopeful years, had converged on revolutionary Havana to contribute to the emerging Cuban utopia. “I arrived in Cuba in December on 1960,” recalls Gottardi, architect, originally from Italy who is 89 today and who ended up making the Island his permanent home. “For us the revolution represented hope, the promise of radical change in all directions, in the world, in our lives…in our careers”. Gottardi had studied in his city, Venice, under Bruno Zevi and Carlo Scarpa. Like his colleague, Vittorio Garatti (he had been a classmate of Gae Aulenti at Milan’s Politecnico university), he had been strongly influenced by the anti-rationalist modernism articulated by architecture scholar Ernesto Nathan Rogers and his Milanese studio BBPR. Now, just landed on this island of virgin promise, they were given the opportunity to put into practice some of the theories  of “organic” building which Rogers had put forth when he had edited the prestigious architecture magazines Domus and  Casabella. At ISA the architects would be able to build according to ideals which opposed the formal rigor prevalent in the modern International Style. To Loomis Ricardo Porro, who died in 2004, described the excitement of the time as one of those moments “common to every revolution, during which the marvelous becomes the everyday,” a moment ““mas surrealista que socialista.”


Encouraged by Fidel himself, the architects get to work in a converted chapel  near the site. They divide their chores/assignments, each working separately on the chosen schools, without a unified plan but in singular stylistic harmony, so that as the buildings take shape they dialogue organically with the site and with each other. An immediate problem is posed by the scarcity of building materials  in the country who is already feeling the bite of the American imposed embargo. The lack of Portland cement for instance, leads the architect s to adopt the Catalan vault as their preferential structure. The technique, developed in North Africa and the Mediterranean, allows for the construction of  lightweight  but extremely strong supporting vaults using brick, mortar and tile. The slight curvature of the vaults allows them to cover large spaces  with optimal load-bearing distribution. The materials employed are cheap and the technique allows the architects to develop an original Cuban “vernacular” which also emphasizes the nation’s cultural ties to Europe and Africa.


Porro, Garatti and Gottardi work tirelessly, infused with the enthusiasm of their young careers and empowered by the contagious optimism Cuba broadcasts to the hemisphere. The first buildings are presently completed but at the same time the of the youthful revolution begins to be overshadowed by more practical matters. In 1962 the Cuban Missile Crisis is a harsh reminder of the geopolitical realities that rudely intrude on the initial idealism of Castro’s Cuba. As the conflict with the US is heightened by American intransigence Castro is pushed toward a forced alliance with the Soviet Union on the backdrop of a Cold War which is growing ever hotter in African and Southeast Asian flashpoints. Cuban isolation is exacerbated by the American economic siege as the revolution begins to show signs of a revisionist involution. In Cuba as elsewhere before it, art suffers the bitter fate of preceding avant-gardes, from Russia to Weimar.


Porro, Garatti e Gottardi’s experimentation begins to be criticized as aesthetic elitism. The ever more defensive political posture – and growing influence of the Soviet sphere – coincides with a growing utilitarian strain in aesthetics. The familiar trajectory eventually concludes with construction being halted at ISA. Porro and Garatti will subsequently be forced to leave the country. The school opens with the only completed department and a diminished curriculum and the addition of an absurdly incongruous, East-German style dormitory building. Painted blue in the middle of campus, this antithetically angular building is nothing if not programmatic: a multi-ton concrete negation of the original buildings’ flowing forms, an architectural jackboot whose penitentiary-like dorm blocks are reviled and still loathed as deadening by current students.


“When they pushed us out in ’65,” Gottardi euphemistically recalls, “people came in that did not do nice things.” “They make us sleep in this horrible building that looks like an East German prison!” exclaims Yoenis, a third–year theater student who volunteers to show us around. “Since the school was never finished we’re always short on space and sometimes we have to have classes in there too.”


For Yoenis and the other kids who paint and practice in the luminous domed studios of the School of Plastic Arts, and often scamper over the ruins, using them as impromptu rehearsal spaces for theater or dance projects, the unfinished buildings are a daily reminder of what might have been but never was…in the school as in their country. “We need internet, damn it!” says Pedro, a freshman in the painting department. “How are we supposed to learn without it in this day and age?!” he adds with the familiar frustration of Cuban youth – and the universal exasperation of chafing youth.


In this place, so emblematic of geopolitical conflict and of the historic clash of ideologies, the modern ruins are all the more symbolic. Whether it be of the congenital failure of Castro’s revolution to deliver on its promise, or of the thuggish, fifty-year American effort to ensure we could never know whether it would in fact have done so, if left to its own devices. Ultimately in many ways these buildings frozen in time stand as testament of the adult world arrayed against the imagination of youth – of crushed creative aspirations that are all the more ironic on this campus. And today they underscore the generational fault lines that divide this country as it contemplates a way forward.


We visited the school just days after Obama had come and gone. After his departure Fidel Castro broke his silence sarcastically rejecting unsolicited “gifts from the Empire”.  A sharp retort to a perceived condescension which heartened critics of American hegemony, whose hostile policies – including the embargo and the base at Guantanamo – are after all still in effect. But among the students it was apparent that historical correctness is now less compelling than the idea of a way forward. Not the embittered and vindictive rancor of the Cuban diaspora, not through their fathers’ fight, but simply the universal yearning for a more optimistic future. And some think the writing is already on the wall.


Just down the street from the school stands the working studio of Alexis Leiva Machado, known as “Kcho”. Here Cuba’s most famous contemporary artist is working on an installation for Shanghai’s Power Station of Art museum, curated by Shanghai Biennale director Li Xu.  On the wall that bears his name a new sign appeared last year: “Google”. The internet giant has teamed with the artist to sponsor a free wi-fi hotspot in the studio’s courtyard. It’s a tentative sign perhaps of potential changes waiting beyond a still uncertain horizon.


In the meantime through the efforts of Loomis and fellow architect Michele Paradiso the ISA site has been added the World Monuments Fund’s endangered watchlist, and talk has resumed about the possible completion and restoration of the buildings which. Including Roberto Gottardi’s school of theater, with possible financing from the Italian government.  “That’s what they told me,” says the aging architect who would be eager to supervise new construction. “I’m waiting for confirmation from the ambassador. I am an optimist– even though I would have good reason not to be. I’d like to finish those buildings. It would be like lovers finding each other after a crushed idyll – and 50 years later telling each other everything….”





Colorado: il Fiume e i suoi Fantasmi

 Per otto settimane la scorsa primavera uno storico esperimento ambientale ha brevemente risuscitato  un delta scomparso. 


MEXICALI  –  Le case di San Luis Rio Colorado sono schiacciate contro la barriera di confine come  rumenta sospinta dalle maree di miseria e desiderio che sono i flussi epocali di questo confine complicato e martoriato. La border fence che corre sulla linea di frontiera  fra USA e Messico è lunga 3141 km, una muraglia  di ferro e cemento che taglia campagne, deserto e centri abitati dal Golfo del Messico al Pacifico e, come dimostrano le migliaia di bambini che in quest’estate torrida hanno rischiato la vita per scavalcarlo da soli, separa la speranza dalla disperazione. A San Luis, non lontano dal varco doganale,  il muro si interrompe per una decina di metri. Tanto basta per far fluire in terra messicana il Colorado – o meglio il rivolo incanalato nel cemento che è quel che resta a questo punto del grande fiume. A questa altezza il fiume ha percorso quasi 2000 km dalle pendici delle Montagne Rocciose dai cui nevai  ha origine, ma quando attraversa la frontiera contiene meno del 10% appena del volume di acqua che trasportava una volta. L’altro 90% è stato dirottato verso Denver, Los Angeles, Las Vegas, Tucson e Phoenix.  – come parte di una colossale opera idrologica.

A partire dagli anni ‘30 quello che indiani chiamavano Lapay’ha, (“acqua rossa”)  per il colore strappato all’arenaria fiammante degli altipiani di Colorado, Utah e Arizona, è stato imbrigliato da dozzine di dighe, incanalato e sviato per irrigare milioni di ettari del paniere agricolo d’America. Le centinaia di acquedotti e prese d’acqua sostengono l’insostenibile boom del sud ovest americano, il mastodontico sistema di chiuse, dighe e grandi opere idroelettriche hanno fatto del fiume poco più della conduttura idraulica di un esperimento di sviluppo agricolo, urbano e demografico nella maggiore regione desertica dell’emisfero occidentale – un deserto in cui oggi vivono 60 milioni di persone.

Il dato più impressionante è la rapidità dei questo sviluppo: prima dello sfruttamento intensivo del Colorado, quando gli abitanti del sudovest Americano dipendevano dalle effettive risorse naturali – vale a dire fino a poco più di un secolo fa – la popolazione di questa vasta regione era irrisoria. Los Angeles contava  meno di 100000 abitanti, San Diego molti di meno, Las Vegas era uno scalo ferroviario senza una vera popolazione, Phoenix un paese di 5000 persone, Tucson poco più di uno scalo per diligenze di frontiera. In cento anni i paesi sono diventati metropoli con decine di milioni di abitanti e il maggior tasso di crescita del paese, motori di una delle economie regionali più dinamiche e diversificate al mondo. Lo strabiliante sviluppo che ha traghettato l’ovest da Old West a New Economy dipende interamente dalla capillare rete di supporto idrico istituita nel 1902 da Theodore Roosevelt col National Reclamation Act, il piano regolatore per la bonifica dell’Ovest.

Il Colorado era stato esplorato nel 1867 da John Wesley Powell, un colonnello dell’Unione che si era distinto nella guerra civile ed era stato premiato con una spedizione nei territori occidentali. Il suo rapporto al congresso aveva decantato le bellezze naturali del fiume (sua la prima navigazione completa del Gran Canyon) ma descritto una regione arida, sprovvista di pioggia e bacini naturali salvo le acque stagionali che scendevano abbondanti dai ghiacci montani e attraversavano il deserto dirette al Golfo di Cortéz nel grande fiume. Powell intuì subito che se fosse stato possibile attingere a quello che gli indiani chiamavano il fiume-madre, sarebbe stato possibile sviluppare il quadrante “vergine” che costituiva oltre un terzo del territorio nazionale – il vero oggetto della spedizione.


Fiume commissariato

Fiume commissariato


150 anni dopo la sua visione ha dato i suoi frutti – e le sue verdure. Per la precisione quelle coltivate nei milioni di ettari irrigate grazie a quell’acqua, un raccolto che costituisce il  60% della produzione di verdura del paese , 25% della frutta e delle noci.  L’acqua del Colorado è dirottata da 44 dighe  che producono complessivamente oltre 10 milioni di megawatt.La legge sull’irrigazione firmata da Roosevelt è quindi atto di nascita dell’America moderna ma anche la condanna a morte di un vasto ecosistema. Qui sul confine sotto Yuma l’ombra sfinita del fiume che ha scavato il Gran Canyon fa una ultima fermata: una stazione di pompaggio guardata da una camionetta del border patrol che osserva i bimbi messicani che fanno il bagno oltre il reticolato. Sui due lati del canale, sul deserto,  sono ancora ben visibili numerosi meandri secchi, l’ex letto del Colorado, la  memoria di un fiume che non c’è più.


Dopo l'ultima chiusa ciò che resta del Colorado entra in Messico sotto l'occhio vigile del Border Patrol

Dopo l’ultima chiusa ciò che resta del Colorado entra in Messico sotto l’occhio vigile del Border Patrol

Passato il confine, il rivolo che resta del terzo fiume americano per lunghezza, incontra l’ultimo sbarramento, la Presa Morelos. L’unica diga messicana sul suo cammino dirotta quell che resta dell’acqua nel Canal Reforma che la trasporta verso i campi del Valle de Mexicali, la grande pianura che scende verso il Golfo di California una volta era il delta del fiume e oggi è il centro agricolo industriale della Baja California Norte.La zona è stata esplorata per la prima volta da un gesuita italiano, padre Eusebio Chini era nato a  Segno di Taio in Val di Non. Da trentino non avrebbe potuto scegliere di fare il missionario in un luogo più diverso dalle sue terre che questa pianura acquitrinosa, piatta e sterminata. Quando “padre Kino” come era chiamato dagli indiani, alla fine del 1600 compie qui le sue spedizioni missionarie per conto del viceré di Nuova Spagna, trova tribù indigene dedite alla pesca nel fiume navigabile sino al Golfo di  California e alla caccia nel delta boscoso ricco di fauna e uccelli di ogni tipo.

Quel delta una volta lungo 300 km, oggi è una pianura polverosa, il Colorado da decenni non raggiunge più il suo terminale. I rimanenti indiani Cocopah che restano in queste terre ancestrali pescano nei canali pieni di scarichi agricoli, residui di pesticidi e l’azoto dei fertilizzanti che stimola la crescita di alghe che soffocano l’habitat di pesci e dei gamberi autoctoni. Molta dell’acqua che rendeva verde questo delta oggi rimane imprigionata dietro la gigantesca Glen Canyon Dam, la diga che crea Lake Powell  50 milioni di acri-piedi di acqua (la misura denota il volume d’acqua necessario a coprire 4000 mq circa con 30 cm d’acqua – equivalente a circa 1,25 milioni id litri). Il Colorado così non raggiunge più il Mar di Cortez ormai da più di 18 anni, privando la regione del delta dell’essenziale miscela salmastra di acque in cui proliferano gamberi e vivono gli ultimi esemplari di vacche marine, rarissimi mammiferi marini e fluviali la cui popolazione è in continua diminuzione.

Nel secolo della crescita qui, soprattutto a nord del confine, lo sviluppo è stato un dogma indiscutibile disceso dalla dottrina del “destino manifesto” così inestricabilmente connessa all’identità nazionale, una religion a cui la natura doveva piegarsi. Di recente però è sorto un  movimento ambientalista che spinge per il ripristino dei sistemi fluviali. Associazioni come Living Rivers e Raise The River hanno promosso campagne per ridare vita ad ecosistemi decimati dai prelievi per l’irrigazione e dalle dighe che impediscono la migrazione dei salmoni. Per gli ambientalisti il flusso interrotto del Colorado è diventato un simbolo delle politiche di sviluppo che nel nome del progresso hanno sistematicamente degradato delicati equilibri naturali.


"Restaurazione" di flora nativa nel delta

“Restaurazione” di flora nativa nel delta

L’iniziativa per il “restauro” del grande delta è coordinata dal Sonoran Institute, una coalizione ambientalista binazionale con sede a Tucson e Mexicali ed è qui che prima dell’alba ho appuntamento con Edith Santiago, una geologa dell’istituto che mi carica sul suo enorme pickup americano e mi porta a sud, oltre i filari di alfalfa e pomodori che ricoprono questa valle torrida. Passiamo a ranchos, rivenditori di tortillas e tacos, mucchi di rifiuti incendiati  carretti a cavallo – la varia umanità che popola I cigli delle strade messicane prima di infilarci in un a strada sterrata che costeggia un lungo canale. In una nuvola di polvere  la camionetta di Edith svolta giù per un ciglio sabbioso e ci fermiamo lungo un ansa acquitrinosa da cui spuntano ciuffi di vegetazione. Edith mi indica la linea d’acqua incisa sul ciglio, ben più alta dell’attuale livello e mi spiega che è la traccia lasciata dal flujo pulso, il rilascio programmato di acqua dalle dighe a monte chela scorsa  primavera  dopo tanti anni hanno riportato il Colorado alla sua meta.


Il Colorado è certamente uno dei corpi d’acqua più rigidamente regolati al mondo. Una miriade di enti e amministrazioni ne controllano ogni goccia sin da quando l’acqua venne suddivisa fra gli stati dal trattato del 1922. Un successivo negoziato nel ’44 assegnò al Messico i diritti su circa il 10%  del volume. Di recente una coalizione binazionale di ecologisti fra cui il Sonoran e il Redford Institute fondato da Robert Redford, è riuscita ad acquisire i diritti su una “partita” di acqua sufficiente a compiere un grandioso esperimento. Per una settimana, a fine marzo,  le dighe hanno aperto le chiuse e l’acqua è tornata a scorrere nell’antico letto del fiume.Il flusso è durato appena una settimana ma a valle l’acqua ha compiuto un miracolo. Sono tornati  gli uccelli migrartori, spuntate piante e canne, aironi e falchi si sono posati nelle paludi che hanno ripreso vita. Bambini che non avevano mai visto il fiume dei loro padri si sono tuffati a giocare nell’acqua.


Edith Santiago

Edith Santiago

Ora qui, mentre la sua squadra di lavoratori pianta salici e mesquite nella terra umida, Edith srotola una grande mappa idrologica della valle e mi indica dove ci troviamo: “qui una volta era tutta foresta nativa, il centro del delta, non le coltivazioni alternate a distese arie che vede oggi”. Siamo nel tratto ecologico sperimentale gestito dal Sonoran Institute, una concessione di qualche ettaro dove i tecnici stanno facendo una specie di bonifica a la contrario, sperimentando se sia possibile riportare in vita un ecosistema scomparso. A giudicare dal rilascio sperimentale d’acqua se venisse ripristinato l’antico flusso tornerebbe in vita anche il delta.

Nel 2012 le commissioni idrologiche di Messico e Stai Uniti hanno firmato un accordo che prevede ulteriori “pulsazioni” d’acqua. Nei prossimi cinque anni verranno rilasciati verso il delta un ancora 195 milioni di metri cubi d’acqua. Si tratta di appena l’1% del volume originale del fiume ma abbastanza per alimentare un flusso stagionale fino al Mar di Cortez e proseguire la fase sperimentale della parziale bonifica del delta. Un uso “natural” dell’acqua che è una  conquista importante considerata l’attuale scarsità e la richiesta sempre maggiore per usi commerciali.


Il delta redivivo

Il delta redivivo


Certo  il ripristino del delta non è pensabile senza una svolta nei consumi – non è pensabile “liberare” il fiume fin quando vi saranno le cascate dei casino di Las Vegas, migliaia di campi da golf e prati all’inglese irrigati  nel deserto. Il flusso dimostrativo però è  un buon passo verso possibili modelli di futuro sviluppo che siano più coscienti delle realtà geografiche e ambientali del Southwest, tantopiù nell’attuale instabile contesto climatico. La regione oggi è nel mezzo di una siccità di portata storica e i dati storici indicano che questo potrebbe essere lo stato “naturale” della regione. Gli ultimi 200 anni potrebbero cioè essere stati un “anomalia umida”. Se così  fosse gli effetti di un ritorno alla norma Arida potrebbero essere catastrofici.

Se il sudovest, costruito sulla scommessa di acqua a sufficienza stesse per entrare in un periodo di siccità  forse centenaria, come quelli ad esempio che in passato spazzarono via antiche civiltà come quella degli Anasazi, non basterebbero mille dighe a sostenere la popolazione. In California si dibatte oggi lo scavo di enormi canali sotterranei per portare acqua dal delta del fiume Sacramento, 600 km a nord,  verso i campi e le città del sud.  Ma le mastodontiche opere del Colorado insegnano che l’ingegneria ambientale può avere conseguenze catastrofiche. Sono in molti  a sostenere oggi che una crescita più sostenibile, nel rispetto più armonioso delle caratteristiche geoclimatiche sarebbe un idea molto migliore per il futuro. Un modello forse anche per altre regioni del pianeta destinate sempre di più  a far fronte alle conseguenze del mutamento climatico.


Guadalupe Project 29: Por Nosotros

East Los Angeles: foto LC

East Los Angeles: foto LC

Guadalupe Project 27: Nostra Signora de la Mercede

Foto LC

Thai Town: Foto LC

Guadalupe Project 26: Violet Virgin

Violet Virgin

Manifest Destiny

DiscountPhot LC


Failed Subdivision. Movaje, CA.

Failed subdivision, Mojave


Photo LC.

Oasis. Trona, CA.

OasisPhoto LC